Billige 3D-skrivere er vanlige og kommer i alle fasonger og størrelser. Noen er gode, og noen er langt fra det, så jeg var interessert i å se hvordan Tronxy X1 ville klare seg.
Skriveren kommer i den minste boksen jeg har sett for en 3D-skriver, og innholdet var relativt lett. Åpne boksen viste at alle komponentene var nøye lagt ut inne, klare for montering.
Hvor får man kjøpt?Gearbest sendte oss Tronxy X1-prøven og selger den for $ 99,99 i skrivende stund når du bruker kupongkoden V3C5D1885661D000 i kassen. Vær oppmerksom på at selv om denne prisen inkluderer levering, er den eksklusiv skatter som HMRC eller kurerfirmaene kan kreve på vegne av leverandøren. Vil du kjøpe teknologi fra kinesiske onlineforhandlere? Les dette først.
Den første fangsten er at det ikke er noen synlige instruksjoner, en rask rute gjennom boksene, og du finner en liten USB-nøkkel som inneholder programvaren, håndboken og byggeinstruksjonene.
Jeg har bygget ganske mange 3D-skrivere opp gjennom årene, og da jeg la ut delene, kunne jeg se at den generelle utformingen var gjennomtenkt og så relativt enkel å montere.
Det er vanskelig å tro at en 3D-skriver kan kjøpes til denne prisen, selv når du må montere den selv. Bare en build and test viser om den kompakte Tronxy X1 er verdt pengene som en 3D-skriver, eller om det bare er en billig måte å kjøpe deler på.
Design
Fra bildene på nettet er det umiddelbart tydelig at Tronxy X1 har tatt en litt annen tilnærming til standard 3D-skriverdesign. Som den etterlengtede Original Prusa Mini, har Tronxy opprettet en skriver med en X-akse-arm som bare støttes i den ene enden.
Denne X-akse-armen holder skrivehodet og er der hoveddelen av 3D-utskriftshandlingen er sentrert.
Vi vet at Prusas ferdigheter og ekspertise til å bygge 3D-skrivere vil sikre at Original Prusa Mini vil være førsteklasses når det gjelder byggekvalitet, selv om du monterer den selv, men hva med Tronxy X1.
Hovedkonstruksjonen til selve skriveren er ekstrudert aluminiumsrør, og den er solid. Basen og andre strukturelle deler er laget av tykk akryl eller metall som gir utmerket stivhet og styrke.
Armdesignet, i dette tilfellet, virker som et godt alternativ. Det holder ting kompakt, og med alle selene og støttene som er inkludert en gang bygget, viste det seg å være bunnsolid.
Skrivehodet er en standard ekstrudering med bare hotend og vifte montert på X-aksen. Filamentet mates gjennom ekstruderen som også er montert på X-aksen, men i linje med Z-kolonnen, antagelig for å gi bedre støtte og for å redusere vibrasjon fra stepperne ved skrivehodet.
Hotend er veldig enkelt med en enkelt vifte som kjøler kjøleribben rundt varmen, og det er det. Ingen vifte ned til utskriftsplattformen for å avkjøle filamentet en gang ekstrudert, noe som kan forårsake et problem med strenging.
Ekstruderen er like enkel, og filamentet må skyves inn i skriveren for å komme i gang, det er ingen automatisk mating av noen type.
På en skriver i denne størrelsen har den en liten, men respektabel utskriftsplattform, selv om denne er akryl, så best egnet til PLA.
Tre-akse, X, Y og Z bruker alle store hjul som klemmer seg til den ekstruderte aluminiumsrammen for å bevege seg. Dette gir igjen en anstendig og billig løsning.
Det er lett å sjekke design og kostnadsbesparelser for å få en skriver inn til denne prisen. For det første er det ingen spoleholder, så det blir en av dine første 3D-utskriftsjobber når du er ferdig med byggingen.
Deretter er strømforsyningen og kontrollkortet som er plassert i et akrylhus skilt fra skriveren, så det er lite å transportere mens det er lite.
Som design ser Tronxy X1 bra ut og ser ut til å ha alt en grunnleggende 3D-skriver skal ha.
Funksjoner
SpesifikasjonsarkDette er komplette spesifikasjoner for Tronxy X1:
Bygge volum: 150 x 150 mm x 150 mm
Munnstykke mengde: Enkelt
Dysediameter: 0,4 mm
Minnekort offline utskrift: SD kort
LCD skjerm: Ja
Støttende materiale: PLA
Materiell diameter: 1,75 mm
XY-akse posisjoneringsnøyaktighet: 0,012 mm
Z-akse posisjoneringsnøyaktighet: 0,004 mm
Emballasje: umontert pakking
Sertifikat: CE, FCC, RoHS
Laghøyde er alltid den store hitteren når det gjelder funksjoner, og her leverer Tronxy X1 en lagoppløsning på 0,1-0,4 mm.
Selv om den er liten, har skriveren et 150x150x150mm byggevolum med en akrylseng festet på plass av tyreklips. Dette er en ikke-oppvarmet seng som begrenser materialvalgene for utskrift, selv om det under montering er mulig å se en port for en oppvarmet seng på hovedkontrollkortet.
Hotend har en 0,4 mm dyse og er kompatibel med populære 1,75 mm filament. Siden det ikke er noen oppvarmet seng, er skriveren begrenset til bruk med PLA, selv om Tronxy-nettstedet sier at den kan brukes med ABS og PLA. Skriveren er i stand til å skrive ut ABS, men uten en oppvarmet seng vil filamentet vride seg.
Datamessig er Tronxy X1 kompatibel med Windows og Mac OS-systemer og leveres med Repetier-programvaren, selv om skriveren kan brukes med hvilket som helst 3D Slicer-program du vil ha.
I tillegg til å kunne skrive ut direkte fra en datamaskin, har du også muligheten til å skrive ut fra et MicroSD-kort, en leveres i esken.
Hvis du skriver ut direkte fra MicroSD-kortet, kan du navigere til utskriftene dine ved hjelp av den innebygde LCD-skjermen og kontrollene.
Til slutt, som allerede dekket, kommer skriveren i en boks, i biter og klar til å monteres.
Oppsettoversikt
Det er ikke bare et tilfelle av plug and play, som før den første utskriften kan ekstruderes, må du montere skriveren.
I motsetning til mange andre selvbyggende skrivere, er ikke plasseringen av instruksjonene som viser deg hvordan du bygger skriveren, tydelig. Instruksjonene er på MicroSD-kortet, når de først er lokalisert og åpnet, ser instruksjonene godt ut, men når byggeprosessen begynner, innser du raskt at de er litt vage i områder.
Heldigvis er det meste av bygget relativt rett frem, og det er relativt enkelt å finne alle delene du trenger i de to delte skumdelene.
Mens de fleste delene er logisk lagt ut når det gjelder muttere, ser det ut til at bolter og festing av de forskjellige elementene er spredt tilfeldig mellom flere forskjellige poser. Dette er ingen Tamiya-sett.
Til slutt er den beste ideen å stikke hver pose i en større container, slik at du enkelt kan se hva du gjør.
Du merker også at låsemutrene som er referert til i instruksjonene, ikke er tilgjengelige, og at bare standardmuttere er levert. Litt Loctite er et verdifullt kjøp; Ellers vil du ende opp med å stramme boltene på den ferdige bygningen.
Et annet lite stridspunkt er de små T-mutterne, mens de for det meste låser aluminiumsekstruderingen solid, og det kan være vanskelig å få dem i riktig posisjon.
Etter omtrent tre timer var skriveren imidlertid satt sammen og klar for kalibrering.
Oppsett i detalj
Før du slår på skriveren, er det viktig å kontrollere at alle endestoppene er i posisjon og at alle klikker når X-, Y- eller Z-aksen når grensen.
Når dette er gjort, må byggeplattformen sjekkes. Dette må selvfølgelig være i vater, men sjekk også at fjærene under plattformen er strammet, så det er litt fleksibilitet for å heve eller senke plattformen til nivå.
Når du gjør dette, kan det hende du må justere høyden på Z-aksens endestopp.
Når du er ferdig med å løfte dysen manuelt og bringe den på linje med toppen av utskriftsplattformen, skal den ha en papirbredde over overflaten. Skyv deretter over X-aksen til det lengste punktet og juster plattformen for å bringe nivået på plattformen i tråd med det første punktet.
Når du er ferdig flytter du skrivehodet på Y-aksen og justerer plattformen igjen, slik at den er i vater. Deretter tilbake over X-aksen, nivå og tilbake til hjemmet.
En sak jeg fant i begynnelsen var at det var ganske mye spill i byggeplattformen der den skulle være bunnsolid. Å ta den av og stramme boltene så ut til å løse problemet.
Du er nå klar til å slå på skriveren.
Det tar omtrent 30 sekunder før skriveren starter opp, og den lille skjermen viser statusen. Det er et ganske generelt oppsett og lett nok til å navigere, men ikke helt intuitivt.
Den første sjekken er å kjøre Auto Home-funksjonen for å sjekke at alle motorer fungerer som de skal. Etter ett uhell der Z-Axis endestopp ikke var plassert ganske høyt nok og skrapet toppen av utskriftsplattformen, ble skrivehodets frie bevegelse endelig satt og klar for den første modellen som skulle lastes.
Skriveren kommer med Repetier som den foreslåtte programvaren, men versjonen som følger med USB-nøkkelen fungerer ikke med den nyeste versjonen av Mac OS. Jeg lastet ned den nyeste versjonen av programvaren og prøvde igjen, men etter en stund, uten å lykkes med å koble til, prøvde jeg Cura.
Igjen hadde jeg ingen suksess med å koble direkte, men å sette opp en profil og lagre modellen til MicroSD fungerte perfekt.
Jeg satte deretter inn MicroSD-kortet på baksiden av strømpakken og navigerte deretter til utskriftsfilen i menyen.
Det var tid for første utskrift.